MACHU PICCHU – Siguiendo los pasos de los Incas

Desde que Jörgen Ulvsgärd leyó el álbum de Tintín “El templo del sol“, ha soñado con visitar Machu Picchu, pero no se ha atrevido por miedo a que la magia desapareciese. Esta vez se armó de valor y no quedó decepcionado. Acompáñanos en un viaje siguiendo los pasos de la cuna de los indios incas en el lago Titicaca a través de su capital Cuzco al reino de los cóndores en el Valle del Colca.

machu1La capital Lima se ha convertido en un punto caliente entre las capitales de América Latina. El flujo turístico es más intenso que nunca, sobre todo debido a que el mundialmente conocido chef Gastón Acurio ha emplazado a Perú en el mapa mundial con su rica variedad de comida basada en materias primas peruanas. Comida que se cocinaba ya en la época de los incas.

A pesar de esto visita la mayor parte de la gente Perú por razones históricas y culturales basadas en en el auge y caída del Imperio Inca con ‘impacto’ entre las islas flotantes de los uros hechas de totora, una hierba que crece en la superficie del lago. Las islas se yerguen sobre una porción de la superficie del lago Titicaca. La capital Cuzco, la ‘ciudad veraniega’ envuelta en misticismo Machu Picchu y el árido paisaje desértico en torno a la ciudad de Nasca, famosa por sus gigantescas y misteriosas figuras terrestres (Líneas de Nasca) que sólo pueden ser vistas desde el aire.

cuzco3La primera vez que visité Perú fue a finales de 1970, durante los últimos años de la junta militar. La economía se encontraba por los suelos y el desempleo por las nubes. Ahora rigen otros tiempos en el país. En los últimos años inversores y bancos extranjeros han retomado su lugar en Perú y la economía ha sido durante mucho tiempo la mejor en América del Sur, aunque hoy es presionada duramente por las recesiones de China y de la UE en curso golpean duramente contra las exportaciones de productos estratégicos del país.

El Cóndor Pasa. Esta desgastada melodía de canción popular peruana consigue un significado real cuando estoy sentado en una repisa en el Valle del Colca el sur de Perú avistando cóndores. El aire está saturado por una gran expectativa. Bajo mí se encuentra uno de los más profundos de Sudamérica (el segundo más profundo del mundo con 4.150 metros, después del cañón de Cotahuasi). Abajo del todo allá en el fondo avisto el río Colca como un delgado hilo de plata. De los ríos de nacimiento en la Cordillera Chila más arriba en el valle corren pequeños arroyos que se serpentean a través de zonas agrestes, crecen en fuerza para culminar finalmente en el río Amazonas a unos 3000 km de aquí.

Primero no pasa nada, pero súbitamente surge un pequeño punto negro allí abajo en el fondo del barranco. En la búsqueda de una presa adecuada busca el cóndor andino las corrientes térmicas (columna de aire ascendente desde bajas altitudes de la atmósfera terrestre (troposfera) para poder ascender cada vez más arriba a lo largo de las pronunciadas pendientes.* Por fuerza propia no tiene ‘una chance’ esta enorme ave, con una envergadura de más de 3 metros. Llega a mayor y mayor altura hasta que de repente ‘barre’ sobre nuestras cabezas.Hay algo malicioso y aterrador, pero al mismo tiempo cautivador sobre este gobernante y mítico ser andino. La desnuda cabeza equipada con cresta (carúncula), el pico curvado y las arrugas debajo de los ojos dan sin lugar a dudas una aterradora pero fascinante impresión.

CONDORTemprano por la mañana hemos viajado por estrechas carreteras de piedrilla a lo largo de profundos barrancos de hasta unos 4000 metros de altitud, de Cuzco al pueblo de Chivay, (mapa) en el Valle del Colca la parte alta del Cañón del Colca. En estos valles profundos han cultivado los Collaguas y Cabanas, étnias incorporadas a los Incas, maíz y patatas en las laderas aterrazadas durante varios cientos de años. En una de las pendientes vemos a un hombre con un látigo que impulsa a sus dos bueyes delante de él y una mujer en ropa drica en colores que maneja el arado de madera. En los Andes, las mujeres llevan sus bonitas ropas tanto a diario como en ocasiones festivas. Se preocupan por las tradiciones y los sombreros sobre sus cabezas cuentan de qué pueblo provienen, y a qué tribu india pertenecen.

El apogeo del  Imperio Inca comenzó en 1438, cuando Pachacútec fue coronado como noveno gobernante del estado Inca y quien lo convirtió de un simple curacazgo a un gran imperio: el Tahuantinsuyo. Los primeros rastros de los Incas son encontradas sin embargo 300 años antes, a principios de los años 1100 dc. Durante el liderazgo de Pachacútec fueron derrotadas tribus indias a lo largo de toda la cordillera de unos 7500 km  de largo de Chile en el sur a Colombia en el norte. Poco antes de la llegada de los españoles se llevó a cabo un conflicto armado entre los partidarios de los medio-hermanos Huáscar y Atahualpa** por el trono inca. Este último salió victorioso de allí y fue nombrado gobernante autocrático de uno de los imperios más grandes del mundo, un reino que rebosaba de oro y plata.

atahualpaLos rumores de las riquezas del Imperio Inca llegaron a oídos de Francisco Pizarro que inmediatamente salió hacia Perú para intentar conquistar los tesoros. Con gran astucia logró capturar a Atahualpa el 16 de de noviembre de1532 en la ciudad de Cajamarca. Atahualpa le ofreció un gran rescate en oro y plata, pero en vano. Fue condenado a morir por garrote vil al año siguiente. Este hecho fue el comienzo de la caída del imperio. Después de esto comenzaron los españoles el saqueo y la destrucción de Cuzco, la capital del imperio inca, donde se encontraban los mejores templos y principales edificios administrativos.

En busca de las raíces de los Incas, comenzamos nuestro viaje en uno de los lagos navegables más altos del mundo, el Lago Titicaca, el lugar de nacimiento del Imperio Inca. No fue muy lejos de aquí que el dios Sol Inti según la leyenda, creó a los primeros Incas, Manco Cápac y Mama Ocllo, que los envió a la tierra para ayudar a su población. Hoy en día son habitadas las islas flotantes por los aymaras (?) ***(3) dedicados a la agricultura a lo largo de las inhóspitas orillas

titicaca2Para mí es el lago Titicaca el ombligo y centro de Los Andes. El lago es un oasis en medio de los desiertos circundantes y un paraíso para varias especies de aves acuáticas, por ejemplo el zampullín del Titicaca (Rollandia microptera) que sólo se encuentra aquí. En el lado noroeste del lago se encuentra la ciudad de Puno. Aquí alquilamos una lancha que nos lleva a algunas islas remotas. En las tempranas, frías y claras horas matutinas, nos encontramos en el camino de salida con barcos de totora uno tras otro cargados con productos que se venderán en el mercado en Puno. Después de un par de horas desembarcamos en la isla flotante de Taquile, del tamaño de una cancha de tenis. Balancea precariamente bajo mis pies cuando ‘camino por tierra’, pero es aún así más estable de lo que pensaba. Todo está construido, a saber, por  capas entrelazadas de un junco conocido como totora. Casas, barcos e incluso camas en las pequeñas chavolas. En la isla viven tres familias que viven de la pesca y la artesanía y en medio de esto alguna visita turística.

titicaca1El indio aymara Antonio Jallahui Suama, que ha vivido toda su vida aquí afuera en el lago Titicaca, nos lleva en un ‘tour’ de barco junto con su mujer en una clásica balsa de de juncos. La vela se desenrolla y es arbolada. El viento arrecia y tenemos después de un rato que “tomar rizos” (disminuir la superficie de la vela, plegando parte de ella y sujetando con los rizos lo plegado). Con largas palas empujamos en su lugar el barco frente a nosotros el último tramo hasta que alcanzamos una de las islas vecinas. Con estos sencillos barcos pescan, cazan aves y llevan a sus hijos a la un poco más grande isla vecina donde se encuentra la escuela.

– El viento y el frío son nuestros mayores enemigos. Los niños enferman con facilidad debido al crudo y húmedo aire y estamos lejos de cualquier ayuda médica. Por otro lado tenemos una libertad y una tranquilidad aquí que es difícil de lograr en tierra firme, dice Antonio, antes de que regresamos a Puno y luego a la ciudad de Cuzco y a la cautivadora ciudadela de Machu Picchu. Un lugar en el que durante los años que viví en Perú nunca me atreví a visitar por temor a que la presencia de turistas pusiese en peligro la mágica fantasía de mi juventud sobre esta legendaria ciudad. Un miedo que más tarde se demostró infundado.

Temprano por la mañana camino a lo largo de las calles empedradas de la antigua capital del imperio inca CUZCO, desde la Plaza de San Francisco a través de las bellas arcadas coloniales que rodean por todos los lados la Plaza de Armas. Fue aquí que el líder inca Pachacútec consideró se encontraba el centro del mundo. Fue también aquí que yo una mañana a finales de 1970 fui despertado por una caravana de camiones llenos de personas que coreaban consignas políticas. En la caja delante del todo se encontraba el famoso líder campesino y candidato presidencial Hugo Blanco. Ahora es el canto monofónico del coro de la iglesia lo que se oye de la catedral que fue construida por españoles con la ayuda de las manos de los indios incas. En las escaleras de la iglesia se encuentra sentada una familia de indios y mascan hojas de coca. Han comenzado mucho antes del amanecer para trasladarse de los pueblos más altos de los Andes abajo a Cusco y al mercado indio donde planean vender sus telas tejidas a mano. Antes de que ‘el hombre en la familia’ se levanta y ata el trozo de tela con telas tejidas a mano de la familia para ir al mercado, dice:

– Estamos orgullosos de ser descendientes de los incas y orgullosos de nuestra historia, pero es una vida dura para sobrevivir aquí arriba en las montañas.

Sacsayhuaman3Al día siguiente abandonamos Cusco para el viaje por el Altiplano a través del Valle Sagrado de los Incas, hacia el pueblo de Ollantaytambo y el trampolín (leer ‘uno de los puntos de partida más comunes) hacia Machu Picchu.

sacsayhuamanLo último que veo es la fortaleza Sacsayhuamán que desaparece en la niebla detrás de nosotros. Sus impresionantes muros construidos por los incas consisten en enormes bloques de piedras talladas y unidas con tan absoluta precisión que ni siquiera se puede meter una hoja de cuchillo entre ellas.

Cielo despejado y nubes altas. El ferrocarril de vía estrecha Inca Rail sacude lentamente a lo largo de las orillas del río Urubamba, que, para empezar, está rodeado de altas montañas cubiertas de nieve, pero que poco a poco se convierte en una vegetación más tropical al mismo tiempo que el río se vuelve cada vez más rápido antes de que finalmente llegamos a la estación de Aguas Calientes. A partir de aquí comienza la última etapa del Camino Inca para aquellos que quieren ir a pie. La mayoría de los otros cogen el autobús a lo largo de una serpenteante y angosta carretera a Machu Picchu. [Formas de acceso]

MPicchuHiramBinghamYo por mi parte subo por la parte trasera a la Puerta del Sol, Intipunku, el mismo camino/la misma ‘carretera’ ****(4) por la que Hiram Bingham llegó hace poco más de 100 años en busca de la última ciudad Inca, Vilcabamba la Grande. Había entonces conocido a un agricultor en el pueblo Mandorpampa, que le había contado sobre unas ruinas abandonadas más arriba en las montañas. Cuando Bingham, después de horas de ardua escalada, llegó a la cresta y echó un vistazo hacia Machu Picchu no creía lo que veían sus ojos. Una ciudad entera en ruinas se encontraba oculta bajo una alfombra verde de árboles, raíces y plantas.

Cuando yo después de ardua ascensión finalmente me siento en el umbral de la Puerta del Sol y miro abajo a la ciudad en ruinas que está rodeada de verdes cimas de montañas, me siento atrapado por el mismo asombro que afectó a Bingham. Una serie de preguntas corren a través de mi cráneo. ¿Cómo nació la idea de construir una ciudad en un terreno tan accidentado y extremo? ¿Cómo se las arreglaron para convencer a alguien de esta idea aparentemente loca? Y cómo lograron los incas completar el proyecto? Es todavía hoy un misterio, así como la gran pregunta de qué papel jugó la ciudad durante el Imperio Inca. Bingham creyó durante mucho tiempo que era la última ciudad del Imperio Inca, lo que recientemente se ha demostrado es incorrecto. Lo probable, según los últimos resultados de investigaciones es que Machu Picchu era un lugar de veraneo para el gobernante inca Pachacútec y sus hombres más cercanos. […] [Fuente: I Inkafolkets fotspår – MSN.com] I Inkafolkets fotspår | RES.se


 

  •   * (1) Prefieren vivir en zonas ventosas, donde pueden planear sobre las corrientes de aire sin gran esfuerzo. Los cóndores andinos viven en zonas montañosas, como su nombre sugiere, pero también cerca de las costas, donde abundan las brisas marinas, e incluso en desiertos con fuertes corrientes térmicas de aire.
  • ** (2) Más tarde capturado y ejecutado por Francisco Pizarro en Cajamarca.
  • *** (3) UROS?… AYMARAS?…: En el artículo que estoy traduciendo pone que “Hoy en día las islas flotantes están habitadas por indios AYMARAS”. Pero en muchos otros sitios leo que son habitadas por los UROS (Islas flotantes de los uros //Los Uros: Las islas flotantes del Lago Titicaca, etc.). En el sitio ORIGEN ANDINO.COM se puede leer lo siguiente: “En realidad las islas flotantes de los uros no son precisamente islas, no son flotantes, ni uros los que las habitan. Se trata en realidad de construcciones de totora que se asientan en el lecho del lago, y sus pobladores son de origen aymara – el último uro falleció en la década de 1950.”
  • **** (4) “Carretera Hiram Bingham” (que asciende la cuesta del cerro Machu Picchu desde la estación de tren de Puente Ruinas, ubicada al fondo del cañón.

 

  1. Las islas flotantes del lago Titicaca
  2. El lago Titicaca y las islas flotantes — 365 Días por el Mundo
  3. Justicia flotante sobre una isla de juncos en Perú – El País
  4. Idioma Áimara
  5. Islas flotantes de los Uros 
  6. Los Aymaras – Monografias.com
  7. Uro – Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios
  8. Cultura Aymara : Historia Universal
  9. TiahuanacoCultura tiahuanaco
  10. Inti, el dios sol de la mitología inca – Sobre Leyendas
  11. Justicia flotante sobre una isla de juncos en Perú – El País
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4 Comments

  1. Este es un post de los que te dejan un panorama mucho más claro de todo lo que se tiene que saber para llegar a machu picchu, buen trabajo!

  2. Muy buena información! Felicitaciones. Aunque algunas cosas han cambiado para lo que es el ingreso a Machu Picchu, ahora hay 2 horarios, es increible, antes se podía estar todo el día, ahora si uno desea eso, deberá pagar doble! http://www.entradaamachupicchu.com/entrada-a-machu-picchu-comunicado-oficial/

  3. Si, lamentablemente ahora por cuestiones que desconozco, se tiene dos horarios, el primero desde las 6 hasta las 12 horas y el otro de 12 hasta las 17 horas, me parece un poco absurda esta decisión, creo yo que todo se basa en generar mas dinero haciendo ingresar una mayor cantidad de personas, por un lado esta bien pero soportará tanta presión machu picchu?? ojala no colapse y aun se pueda visitar en unos años.

  4. buen post, felicitaciones

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