Nadie quiere salir de Santa Lucía

Durante más de un siglo lucharon Francia e Inglaterra por Santa Lucía. Cuando se es bienvenido por el puerto natural en la capital Castries no se siente de ningún modo extraño: ¿Quién renunciaría a una isla tan hermosa del Caribe fácilmente?

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Devoro Santa Lucía totalmente y no me siento lleno. En mis ojos, la isla tiene todo lo necesario para calificarla como un paraíso: la tierra que arrastra hacia rojo, el verdor clorofila que escala y se ramifica, las dramáticas siluetas que se precipitan abajo a las playas y mar de color turquesa.

Aquí hay incluso una serpiente en el paraíso: en los ríos se puede encontrar la boa constrictor. Un par de clases de manzanas crecen aquí, así como el pomelo dulce, varias clases de mango y grandes frutas de la pasión de las que presionar el jugo.

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Por encima de todo tiene Santa Lucia seres humanos que no han tenido suficiente de los turistas, que son interesantes, interesados, que tienen integridad y son serviciales – y que hablan inglés. Y francés. Y criollo.

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A lo largo de la serpenteantes carreteras, que especialmente en el sur es difícil de coger velocidad, están de pie, sentados y caminan los habitantes de Santa Lucía. Niños y niñas con uniformes escolares y con bonitas trenzas en el pelo esperan el autobús, algunos simplemente están allí por estar, muchos trabajan eliminando la vegetación que rápidamente avanzaría de no estar constantemente bajo control, otros hacen auto-stop. Yo mismo consideraría recoger autoestopistas aquí, porque nunca se siente como que voy a ser engañado. Algún vendedor, donde los turistas se reúnen pueden ser paliza, pero no agresivo.

Las comunidades de Santa Lucía son muestra de ingenio. Respiran a partes iguales Nueva Orleans, Mölle y el salvaje Oeste por encima de esto. Es cemento, tablas, chapa. Tablas sin pintar, paredes torcidas, hermosos tallados, color turquesa y blanco. En Soufrière la hermosa iglesia blanca en el pueblo ha recibido detalles azules, y no sólo es hermosa sino también muy concurrida – en Santa Lucía se llenan las carreteras del domingo con fieles bien vestidos, muchos con sombreros y encajes blancos.

Soufrière es el pueblo en los Pitones, la silueta más conocida de la isla: dos picos juntos el uno al otro y en la costa. La playa ha sido mejorada con arena clara y hermosos bosques serpentean alrededor. Fuera del extremo norte de la playa, en Anse Chastanet, hay un lugar de snorkel que el Nueva York Times lo alista como el sexto mejor lugar del mundo.

Santa Lucía ha cambiado de estructura de propietarios catorce veces. Últimamente la isla era británica -, pero desde 1979, es completamente independiente. Los británicos trajeron aquí la cocina india, la herencia francesa es evidente en los nombres de comunidades y personas.. Todavía viajan aquí muchos británicos, pero la isla también recibe muchas visitas de la isla francesa de Martinica.

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Muchos juerguistas cogen el ferry aquí el fin de semana. Santa Lucía es mucho más pequeña que la vecina isla francesa, pero es buena justo en eso de fiestas. A menudo se llevan a cabo alrededor de la comida, pero también otros temas se han convertido en una tradición. En las colinas al norte de Canaries está ubicado el café Del’s Rainforest. Allí se celebra karaoke todos los jueves, en toda simplicidad en el interior o fuera en la curva en la calle – con la gente a un lado de la carretera y el paño blanco en el otro lado. La fiesta empieza cuando ya se ha puesto oscuro, a eso de las 21 horas. Pero justo esta noche hay fiesta de baile a un corto trayecto en coche.

– Cuando algún otro tiene fiesta yo la suprimo, dice el dueño Del. Hay que dar a todos una oportunidad.

Cada martes se invita a música criolla en el bar Bateau Mygo en Marigot Bay. En Dauphin Street en Gros Islet es la fiesta Friday Night Street Party y extra festiva este viernes en particular cuando el fabricante de ron Chairman’s Reserve lanza novedad, con ron gratis y música rasta que suena desde el escenario. Incluso niños y ancianos participan y se hacinan.

Uno de los bares se llama La Kornah y me tomo una ‘Angostura lima limón & bitter’ que según el frasco contiene “zero (0)% de jugo”, pero “natural lime and lemon flavors”. Por otro lado, hay ron que es tan limpio como alcohol de hospital.

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La isla tiene una cultura rastafari prominente y se nota muy bien especialmente esa noche. Muchos en la multitud se han dejado crecer el pelo y lo amontonan en la cabeza en grandes paquetes de tela, otros tienen puras obras de arte de trenzas. Por lo demás el estilo es sencillo – la mayoría de la gente va con pantalones cortos vaqueros, camiseta con estampado y sandalias de plástico.

Es aquí en el parte norte de la isla donde hay más restaurantes y hoteles. Aquí es la naturaleza algo más plana y más seca que lo que es en el sur, donde en la parte interior de la isla volcánica es más montañosa y frondosa. Que sea seco aquí no sólo tiene explicaciones naturales – aquí había antes muchos más árboles pero se han talado con erosión del suelo como resultado. Cuando se va al sur, o más adentro en la isla, se llega a la selva y los puntos más altos. El Monte Gimie mide casi 1.000 metros de altura.

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Para llegar a la aldea de pescadores de Dennery en el lado del Atlántico se va por un camino rápido y bien integrado a través de la vegetación y dos ríos. La ciudad en sí da una pobre impresión, poco cuidada, no marcada por el turismo y justo por eso emocionante.

Juego al billar en el bar del pueblo azotado por el viento. Jerry Springer grita desde la pantalla de la televisión y en contraste con lo que afirma el gran cartel no se sirve ninguna comida. Una máquina tragaperras jodida de la marca Cherry Master se encuentra en una esquina y un hombre cansado vaguea en una esquina y mendiga un cigarrillo y un dólar del Caribe. Una niña escolar pequeña come un bocadillo envuelto papel encerado.

La vida aquí se siente olvidada. El viento sopla fuerte y las olas golpean. Pero la chica contra la que juego es la ‘barman’ del sitio y la hermana del dueño. Ella gana. [svd.se]

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